Загрузка и инсталляция программы на ПК

После приобретения оригинального прибора VCDS необходимо скачать и установить программу на персональный компьютер. Дистрибутив программы можно скачать с нашего сайта из раздела ЗАГРУЗКИ. А можно и прямо с сайта ROSS-TECH по ссылке www.ross-tech.com/vcds и далее в раздел DOWNLOAD. Ниже представлена пошаговая инструкция о том, что необходимо делать дальше.

Шаг 1: Заходим на сайт производителя VCDS в раздел загрузки программ, и под указанием текущей актуальный версии нажимаем кнопку DONWLOAD. Начнется загрузка программы с указанием количества загруженных файлов. Скорость загрузки зависит от скорости Вашего Интернет соединения и как правило занимаем 10-15 минут.

ШАГ 2: Появится всплывающее окно с указанием версии и предлагающее начать загрузку. Тут надо нажать Next.

Шаг 3: На компьютере появится Лицензионное Соглашение, которое надо прочитать и, если согласны, подтвердить это, и нажать Next.

Шаг 4: Появится Меню Настроек Установки. тут можно настроить беспроводное соединение по желанию, а можно продолжить с настройками по умолчанию. Инструкция Настроек Установки приведена в предыдущей статье на этом сайте.

Шаг 5: Появится окно выбора Директории для инсталляции программы VCDS. Подтвердите или выберите другую по желанию.

Шаг 6: После этого начнется распаковка программы и установка ее на компьютер в выбранную директорию.

Шаг 7: По окончании распаковки на компьютере появится Мастер установки драйверов для Интерфейса VCDS.

Шаг 8: Начнется распаковка драйверов, которая займет некоторое время.

Шаг 9: После загрузки драйверов они будут установлены на компьютер.

Шаг 10: После завершении появится окно с сообщением об окончании установки драйверов.

Шаг 11: По окончании полной установки появится финальное окно, сообщающее о том, что версия нормально инсталлировалась на компьютер. если вы хотите сразу запустить ее для регистрации пользователя, отметьте галочкой окошко.

Шаг 12: После этого откроется Главный Экран программы. Теперь ее надо будет зарегистрировать. Какм это делать будет описано в следующей статье.

Как менять сальник чтобы не бежало масло с двигателя

Текущая вилка – неприятная картина. И опасная, ведь если масло попадет на тормозной диск или в суппорт, это сильно снизит эффективность торможения. В такой ситуации нужно немедленно менять
сальники вилки. Действуйте осторожно и осмотрительно, чтобы не повредить соседние детали. Давайте приступим!
1/ Вилка, в которой сальник можно вытащить, вытянув перо!

2/ Обращайтесь с сальниками вилки осторожно!

3/ Смазка для мягкой установки сальников.

4/ Как правильно вставлять перо в вилку!?

5/ Методы и процедуры для успешной запрессовки сальника.

6/ Различный специальный инструмент для удобства работы с вилкой.

Вилка, в которой сальник вилки можно вытащить, вытянув перо!

Я пробую разобрать вилку обычного типа (перья вверху). Для этого нужно ее зафиксировать, в противном случае можно легко повредить детали. Верстак и большие тиски обязательны.

«Сальники заменены, но вилка продолжает течь…!?», – такая проблема встречается удивительно часто. Вот несколько советов по замене сальников.

Есть два вида передних вилок: обычного типа и перевернутого. Я буду объяснять последовательно на примере вилки обычного типа. Вот что нужно сделать, чтобы снять вилку с мотоцикла:

1/ Заранее строньте верхние пробки на перьях вилки.

2/ Ослабьте болт в нижней части вилки, удерживающий перо и стакан вместе.

Передняя вилка Nitron

Достаточно лишь стронуть их. Сделать это легче, когда вилка еще не снята с мотоцикла. Сначала ослабьте верхнюю пробку на каждом пере – пока нижний болт затянут, перо не двигается. Сняв переднее колесо, вы сможете легко открутить нижние болты.

Сняв вилку с мотоцикла, выкрутите верхние пробки и нижние болты. Затем закрепите нижнюю трубу в тисках (не повредите ее) и вытащите стопорное кольцо, расположенное под внешним пыльником. Затем вытащите перо и снимите с него сальник.

В вилках старых мотоциклов нет направляющих втулок, что упрощает разъединение пера и нижней трубы. Но вот в большинстве байков 1980-х годов и новее втулки уже есть, поэтому сальники вилки можно вытащить вместе с ними.

— Сверьтесь со схемой вилки перед разборкой – чтобы не запутаться, лучше заранее узнать, есть ли в конструкции направляющие втулки. — Вытащить сальник можно после того, как вы разъедините перо и нижнюю трубу.

Подготовка сальникового уплотнения, размеры

• подобрать тип набивки по эксплуатационным параметрам, а ее сечение – по размерам сальникового узла (из диаметра сальниковой камеры вычесть диаметр вала и разделить полученное значение на 2;

Важно! Категорически запрещается расплющивать сальниковую набивку для придания ей необходимого размера.

• нарезать заготовки на кольца необходимого размера, для этого существуют два способа:

а) длина заготовки определяется по формуле L = (d + S) × π × 1,07; где d – диаметр шпинделя (штока); S – размер набивки; 1,07 – поправочный коэффициент.

б) набивка наматывается на заготовку, диаметр которой равен диаметру вала (штока) и нарезается на ней.

Примечание: в большинстве случаев края заготовки рекомендовано подрезать под углом 45° с целью формирования «замка» при сборке, хотя допускается и прямой угол для обыкновенного стыка; сечение выйдет аккуратнее, в случае если его место обмотать скотчем.

Различный специальный инструмент для удобства работы с вилкой.

Различные производители предлагают множество оправок и съемников. Как следует из названия, специнструмент позволяет эффективно справляться со специфическими задачами, поэтому его полезно иметь в своем арсенале (в этом примере я использовал специнструмент Hasco). После установки сальника и сборки вилк, внутрь впрыскивается масло – его уровень (высота поверхности масла) должен быть одинаковый в левом и правом перьях. Самый удобный шприц для регулировки уровня масла в вилке производит DAYTONA.

— Специальный съемник сальника позволит чисто извлечь его наружу.

— Царапины на внутренней части вилки могут вызвать течь масла.

— При запрессовке сальника бейте по всей плоскости равномерно, а не в одну точку на окружности.

Дополнительные советы

Приведем еще несколько важных рекомендаций:

1. Нельзя устанавливать сальник, имеющий внутренний диаметр, не соответствующий штатному. Это чаще всего вынуждает проводить дополнительные манипуляции, результатом которых будет нарушение герметизации или изменение посадочных поверхностей изделий.
2. Поверхность смазывается перед началом монтажа. Один из важных нюансов, который стоит учитывать в рекомендациях о том, как правильно запрессовать сальник.
3. Сальник извлекается из упаковки руками с соблюдением осторожности.
4. Вал не должен иметь острых углов или граней.
5. Для простукивания по уплотнению при установке не используются тяжелые предметы.
6. Размещение изделия нужно согласовывать с центром вала.
7. Перед установкой сальника в гнездо необходимо обеспечить соответствие его температуры условиям среды.
8. При использовании изделий PTFE необходимо исключить попадание смазки на рабочие кромки.

И еще одно важное замечание – демонтированное изделие не может устанавливаться повторно!

Подробные консультации по подобным вопросам можно получить у специалистов «РТИ-Промэкспорт» по телефону в Барнауле: +7 (3852) 500-230.

Что собой представляет сальник коленвала

Коленчатый вал двигателя внутреннего сгорания постоянно и щедро омывается маслом, налитым в поддон картера, вследствие чего, из-за непрерывного вращения во время работы, смазка может вытекать за пределы корпуса. А о подтекании масла не понаслышке знают многие автомобилисты, также как и о связанных с этим процессом проблемах. Впрочем, на рубежах, а именно, в выходных отверстиях, через которые вал соединяется с внешними узлами, обычно стоят сальники, передний и задний. Отличить их просто, последний представляет собой несколько большее и массивное кольцо.

Ввиду того, что данные прокладки подвергаются трению все то время, пока работает двигатель, и шатуны крутят коленвал на высокой скорости, материал сальника должен обладать определенной термостойкостью. Обычный нитрил (бутадиен-нитрильный каучук или NBR) не подойдет, поскольку будет прогорать и рассыпаться буквально на ходу. Гораздо лучше для уплотнителей подходит фторкаучуковая резина FPM либо силикон. Выбирая сальник коленвала, также следует обращать внимание на такие факторы, как форма и наличие маркировки. Внутренняя кромка должна быть острой, а надписи внешней поверхности – легко читаемы.

Процесс ремонта

Корпус машинки разбирается и извлекается бак с барабаном. Нужно раскрутить болты, стягивающие половины бака вместе.

Чтобы выбить вал из подшипников, в него вставляется прут 6-8 мм и наносится удар. Это позволит извлечь его, не примяв резьбу.

Вал тщательно очищается от присохшего порошка и грязи. У машинок LG зачастую выдавливается сальник из посадочного места и вытирает вал. Если поставить на такие бороздки новый сальник, то он очень быстро также вырвется и сотрется.

При такой проблеме из нержавеющей трубы вытачивается втулка, которую нужно насадить на потертую часть вала. Она полируется, нагревается монтажным феном для расширения, и набивается на смазанный фиксатором цилиндрических соединений вал. На эту восстановленную площадку можно будет поставить сальник, но с немного большим внутренним диаметром.

И задней крышки бака выбиваются подшипники. Их посадочное отверстие зачищается.

Затем сажаются с помощью оправки новые подшипники. Поверхность их внешней обоймы нужно смазать каплей масла, это облегчит монтаж. За ними вставляется сальник, смазанный специализированной смазкой для стиральных машин.

Если пришлось восстанавливать вал втулкой, то чтобы проблема не повторилась, необходимо предотвратить сход нового сальника. Для этого его можно подпереть. С помощью обычного паяльника по кругу на бак впаиваются тонкие пропиленовые вставки. Кроме этого нужно проклеить зазор между баком и сальником клеем Момент.

Задняя стенка бака устанавливается на вал барабана с прокрутом, чтобы сальник не закусило. Далее нужно временно ввинтить в вал болт с широкой шайбой и проставками, чтобы тот не выпал обратно. Затем стык между половинами промазывается силиконом, так как резиновый уплотнитель скорей всего уже не сможет держать воду, и бак собирается.

Как сальник используется?

Даже если вы знаете, что такое сальник, информация о нюансах его установки и эксплуатации не помешает. В частности, некоторые уплотнители имеют наклонные риски для сгона масла, при установке таких колец обратите внимание на присутствие стрелки, указывающей направление вращения вала. Особенно это актуально для неоригинальных манжет. К слову, об аналогах. Иногда очень трудно подобрать сальник по размеру, особенно, если стоял импортный, а в продаже имеются только отечественные (из таковых выбирайте только красно-коричневые, они из фторкаучука).

Извлечение сальниковой набивки

• удалить старую набивку и очистить сальниковую камеру от загрязнений;

• очистить и проверить на износ, а также на наличие повреждений, деформаций или коррозии вал (защитную втулку вала) насоса или шток задвижки, в случае наличия неустранимых дефектов – деталь необходимо заменить;

• проверить на наличие сколов, трещин и деформаций грундбуксы, нажимную втулку и упорное кольцо, а также смазочное (фонарное) кольцо (при его наличии), поврежденные детали заменить;

• проверить зазоры между деталями на соответствие допускам и рекомендациям изготовителя, при несоответствии – заменить изношенные детали.

Как самостоятельно заменить сальник

Передний заменить легче, поскольку доступ к нему получить не составит особого труда. Для начала снимаем кожух зубчатого ремня передачи на распредвал. Ремень может и отсутствовать, иногда передача осуществляется напрямую, шестернями. В любом случае, основной шкив с зубчатой кромкой также нужно будет снять, для чего откручиваем крепежные болты (их обычно 6 штук). Затем нужно снять ступицу, на которой сидел шкив. Для этого выкручиваем еще один болт и аккуратно сбиваем ступицу монтажными лопатками, в крайнем случае, при слишком плотно напрессованной детали, нужно использовать специальный съемник.

Чтобы во время смены прокладки вал не крутился, рекомендуется переключить коробку передач на пятую позицию и установить стояночный тормоз.

Теперь меняем сальник, аккуратно поддев его и поставив на место новый. Для запрессовки манжеты можно использовать старую, наложив сверху и нажимая по ее окружности отверткой. Заднюю прокладку поменять чуть сложнее, поскольку для этого нужно сначала снять коробку передач, затем сцепление, и только потом вам откроется доступ к маховику, нужно аккуратно открутить крепежные болты и снять зубчатое колесо с вала. Теперь у вас перед глазами сальник, подцепляем его и ставим новый, запрессовав, как и в первом случае, с помощью старого уплотнителя в качестве оправки. Рабочая кромка манжеты должна быть заправлена на шейку коленвала. Когда убедитесь, что сальник сидит плотно, установите в обратном порядке снятые узлы.

Описание процесса

Чтобы приготовить настоящие сальники, рецепт которых рассматривается в сегодняшней статье, нужно начать с подготовки ливера. Его моют и обсушивают бумажными полотенцами. Затем субпродукты перемалывают на мясорубке и соединяют с измельченным и обжаренным луком. После этого в ту же посуду отправляют отваренный до полуготовности рис, соль и перец. Все хорошенько перемешивают и убирают в сторонку.

Поскольку сальники, рецепт которых представлен в данной статье, будут заворачиваться в жировую сетку, нужно заняться ее подготовкой. Ее моют, раскладывают на столе и нарезают пятнадцатисантиметровыми квадратами. Каждый из них начиняют фаршем и сворачивают в виде голубцов. Полученные полуфабрикаты помещают на противень и отправляют в духовку.

Замена сальника на коробке передач

Даже с учетом того, что в коробке передач, в отличие от двигателя, нет высоких нагрузок и нагрева, а также масло не подается под большим давлением (за исключением гидромеханических АКПП), коробка в ряде случаев все равно может давать течь. При этом утечка масла из коробки передач является серьезной неисправностью, так как понижение уровня трансмиссионного масла приведет к ускоренному износу и/или критическим поломкам коробки передач.

Как правило, с проблемой, когда течет масло коробки передач, сталкиваются как владельцы машин с МКПП, так и с «автоматом», вариатором или роботом. Если рассматривать механическую коробку, которая сильно распространена на территории СНГ, часто утечка масла КПП возникает по причине протекания сальников коробки передач. Далее мы рассмотрим, как поменять сальник на коробке самостоятельно.

Признаки течи через сальники коробки: на что обратить внимание

Основным признаком, который указывает на проблемы, принято считать пятна трансмиссионного масла после стоянки автомобиля в течение нескольких часов. При этом важно убедиться, что течет именно КПП, так как могут быть утечки моторного масла (например, масляный фильтр не закреплен должным образом).

Идем далее. Если точно установлено, что масло вытекает из коробки, нужно прекратить эксплуатацию автомобиля, заняться диагностикой и своевременным решением проблемы. В случае игнорирования неисправности уровень масла снизится, что приведет к износу КПП и поломкам трансмиссии.

Еще добавим, чтобы избежать подобных проблем независимо от состояния КПП, следует периодически производить контроль уровня масла в коробке передач, а также оценивать его состояние и выполнять замену масла в коробке при такой необходимости.

Параллельно нужно обращать внимание на появление хруста, скрежета, шума при работе коробки. Если появились шумы и другие признаки, передачи включаются с трудом или вообще не включаются, тогда нужна диагностика коробки передач.